Nanook macht Klonk....

14. L a n d y f r i e n d s   A d v e n t u r e d a y s   2 0 2 4


Stellt Ihr Euch auch DIE Frage "Was mache ich 2024 Tolles,
wovon noch ich meinen Enkeln erzählen werde?"


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    Zitat von icelandic

    Es kann wohl auch angenommen werden, dass der Verschleiß bei einem Torsen höher ist als bei einem offenen Diff.,

    Gemeint ist das Diff.

    Zitat von icelandic

    Ich glaube dass die Verwendung eines Torsen Diffs bei meinen dicken Reifen schonender auf den gesamten Antriebsstrang ist

    Gemeint ist der Antriebsstrang. ;P


    Ja, der Antriebsstrang wird gegenüber dem offenen Diff und TC geschont. Meine Mitnehmer halten seit dem Einbau deutlich länger, dieses trifft aber ebenfalls auf die HA mit ARB zu. Einmal richtig Gelände mit offenen Diffs und TC -> Mitnehmer durch, jetzt nicht mehr, schalte TC im Gelände aus.


    So dramatisch ist der Einbau eines Kompressors jetzt auch nicht, habe den in der Beifahrersitzkiste.

    Hm, dann war mein erster Gedanke mit der ARB Sperre hinten also doch nicht ganz so verkehrt :smiling_face_with_sunglasses:
    Denn ich schalte die Sperre dann ein wenn ich sie brauche (selten)
    Somit habe ich auch im normalen Betrieb kein Eingreifen einer Sperre.
    Der Einbau eines Kompressors ist jetzt sicher nicht das grosse Drama :face_with_rolling_eyes:


    Der Einbau der Sperre da muss ich ja auch den backslash einstellen (noch nie gemacht), alte Lager aus- und neue einpressen...
    Ich werde mir am Wochenende jetzt mal die Mühe machen und bei Nanook mal die hintere Kardan ausbauen.
    Dann nochmals schauen - ob das Geräusch dann auch wirklich vom hinteren Diff kommt.
    Danach wird dann entschieden was rein kommt :smiling_face:


    Schöne Grüße
    A L E X

    Jeder fährt anders und wo anders... wollte nicht sagen "kauf auf keinen Fall Torsen", wollte nur auf die Nebenwirkungen hinweisen, weil sonst oft der Eindruck entsteht "eierlegende Wollmilchsau". Die Qual der Wahl....


    btw. .... noch immer kein Ansturm der Entrüstung :seriously: Und wo treibt sich eigentlich AWo rum? https://matsch-und-piste.de/tag/100-prozent-sperre/

    Zitat von Jak55

    Als Nachteil sehe ich z. B. die fehlende Möglichkeit das Ding auf "offen" zu schalten. Nehmen wir an in der Kurve drehen beide Räder durch (rutschige Fahrbahn), dann verliert man entsprechend eher Seitenhalt als wenn nur ein Rad durchdreht,

    1. Wie nass muss es oder schnell muss man sein, um in der Kurve beide Räder durchdrehen zu lassen?


    2. Fährst Du eine Kurve geht das Torsen auf, denn es muss ja einen Drehzahlausgleich zulassen. Dieses Öffnen geschieht gegen einen Widerstand.


    3. Wenn ein Rad durchdreht, dann zuerst das Kurveninnere, da es a) entlastet ist und b) langsamer dreht (d.h. das Torsen "denkt" dort ist mehr Drehmoment abzugeben und tut es dann auch). Es bekommt also mehr Drehmoment. Dann wird es schon schwer das belastete äussere Rad noch zum Durchdrehen zu bewegen.


    In dem Moment aber, wo das innere Rad durchdreht, ist das Torsen wie ein offenes Differential, d.h. das Drehmoment bricht zusammen und zwar für beide Seiten. Dann bekommst Du das äussere Rad gar nicht mehr zum Durchdrehen.


    Aber sowohl auf nasser wie trockener Straße ist mir das auch mit zügigem Fahren noch nie gelungen. Es gibt nur eine Ausnahme: Der Fahrer überdreht das kurveninnere Rad extra (Spin Up), dann wechselt die Drehmomentabgabe und das äussere Rad bekommt mehr (wird zum Driften genutzt).


    Gruß
    AWo

    Ich fahre Land Rover Defender um die richtige Work-Drive-Balance zu finden.

    [: ]o#o[ :] SOS - Save old Series [:o]===[o:]


    Na endlich ... :winking_face_with_tongue: das hat jetzt aber schon ganz schön gedauert :smiling_face_with_horns:


    1. Deshalb schrieb ich rutschig, wie schnell man sein muß hängt also vom Untergrund und dem Gasfuß ab, bei Schnee geht das schnell. Bei nasser Straße schaffe ich das allerdings auch öfter und dabei muss man auch nicht schnell sein, passiert bei langsamer Fahrt.


    2. Torsen geht in der Kurve nicht auf, es ist kein "automatik locker". Die Kraft wird nach Drehmoment verteilt.


    3. Normales Diff, offen: Innen dreht es durch, außen kommt kein Drehmoment mehr an, da dreht am äußeren Rad nüscht durch. Torsen: Innen dreht es durch und außen kommt die meiste Kraft an, das kann dann zu viel sein und das habe ich schon öfter mal (nicht auf trockenem sauberen Asphalt). Das ist dann schon nervig, weil in dem Moment zusätzlich auch noch 'nicht gleichmäßige' Kräfte am Lenkrad wirken wenn die Haftung schlagartig abreißt (was jetzt, mit stärkerem Lenkungsdämpfer deutlich besser geworden ist). Wenn ich gemütlich durch die Gegend fahre, was meistens der Fall ist, dann passiert natürlich nichts. Das Drehmoment geht auch nur dann gegen "null", wenn eines der Räder überhaupt keinen Widerstand hat bzw. kommt halt auch auf dem "Typ Torsen" an. Bei meinem Quaife muss das Rad in der Luft hängen, bei Eis greift es noch.


    Was kann ich denn dafür, wenn ihr nur in Schleichfahrt unterwegs seid? Das ist doch ein Funmobil oder was? Lenken tut man mit dem Gaspedal! ;P :grin:

    Zitat von Jak55

    Torsen geht in der Kurve nicht auf,

    Sorry für die Verspätung. Musste noch ein paar Torsen einbauen. :thinking_face:


    Ähh, doch. Ich nenne es so. Es hat einen Losbrechpunkt von dem an die Zahnräder anfangen gegen die Reibflächen zu drehen. Das kann man auch in der originalen Beschreibung des Torsen-Erfinders Gleasman nachlesen.


    Gruß
    AWo

    Ich fahre Land Rover Defender um die richtige Work-Drive-Balance zu finden.

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    Zitat von Jak55

    Torsen: Innen dreht es durch und außen kommt die meiste Kraft an, das kann dann zu viel sein und das habe ich schon öfter mal (nicht auf trockenem sauberen Asphalt).

    Wie fährst Du? Ich bin jetzt kein Schleicher, aber das ist mir alles mit meinem 150 PS 90er und Torsen in der Hinterachse noch nie passiert. Dann würden auch nicht so viele das hinten einbauen lassen und behalten.


    Das kannst Du auch ausrechnen. Ich habe das mal gemacht um zu sehen, wo die meiste Sperrwirkung her kommt. Am inneren Rad kommt die meiste Kraft an, deshalb dreht, wenn überhaupt, das innere Rad zuerst durch. Warum schrieb ich ja schon: Weil es langsamer dreht und daher für das Torsen das innere Rad, das mit mehr Traktion ist. Und dann macht das Torsen genau was es soll. Es schickt das Drehmoment des äusseren Rades mit dem TBR multipliziert zum inneren Rad. Das hat mir auch Mark Catterall von Quaife bestätigt, bei dem ich für meinen Torsen Artikel recherchiert habe.


    Erst wenn Du es mit Extra-Gas in der Kurve (und das muss schon ein Kreisverkehr sein, auf einer langezogenen Kurve bekommst Du das nicht mit unseren Motoren hin) provozierst kommt es zum Spin-Up. Dabei beschleunigt das innere Rad auf die Geschwindigkeit des äusseren. Es kann auch nicht schneller werden als das äussere, das geht gar nicht, weil die Schnecken dann wie gesperrt sind. Und erst dann bekommt das äussere Rad mehr Drehmoment. Aber das ist bei unserer Leistung nicht so viel, das es unter dem zusätzlichen Anpressdruck des Wagen auch noch durchdreht. Wer dass schafft, fährt auf Eis oder Schnee.


    Wer also ganz normal oder auch zügig fährt, der braucht gar nix zu befürchten.


    Und ein weiterer klarer Vorteil des Torsen ist: es hält. Das geht nicht kaputt, wenn man es nicht kaputt macht. Keine Anlaufscheiben mehr. Bei Nik wird das Diff hinten fällig, da kommt auch ein Torsen rein. Auch als Sicherheitsplus, da wir oft Kinder mit im Auto haben. Beim 90er hat sich das prima bewährt.


    Gruß
    AWo

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    Von Anfang an schrieb ich "Rutschiger Untergrund" und es fällt bei mir halt mehr auf, weil ich das in der VA habe und sich dann gleich am Lenkrad bemerkbar macht (muss man schon ordentlich festhalten, es geht dann in beide Richtungen "Grip links vorhanden, dann rechts, dann wieder links", ist aber mit dem neuen Lenkungsdämpfer deutlich besser geworden, natürlich nur die Kräfte am Lenkrad). Des weiteren habe ich das Quaife, welches die größere "Sperrwirkung" hat und Drehmoment und Leistung liegen auch deutlich über Orginal. Das was ich in der VA merke dürfte auch in der HA passieren, jedoch weniger und vor allem weniger auffällig, dafür ist ein Ausbrechen weniger lustig.


    Vielleicht schaffen wir es doch noch mal eine gemeinsame Probefahrt zu machen, dann sollte sich das mal aufklären :smiling_face: Hmmm... aber das ist eigentlich schlecht, dann können wir uns überhaupt nicht mehr an die Köppe kriegen :grin:

    Sicher dass deine Fuhre nicht einfach untersteuert, weil die Reifen keinen Seitenhalt haben? Das passiert nämlich an der VA auf rutschigem Untergrund gerne mal, da kann das Diff aber nix für

    Guter Punkt. Je schneller Dreh desto weniger Halt.


    Gruß
    AWo


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    Ich fahre Land Rover Defender um die richtige Work-Drive-Balance zu finden.

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    ja klar, Untersteuern nennt man das, tritt früher auf mit Torsen in der VA, mit Torsen in der HA entsprechend früher Übersteuern. Ich mag ja untersteuernde Fahrzeuge nicht so (was sie heute fast alle tun), weshalb mir das auch doppelt negativ auffällt.

    Meiner hat früher ziemlich krass untersteuert. Früher = mit den serienmässigen LR Differentialen.
    Jetzt ist er ziemlich neutral, d.h. schiebt über alle vier Räder nach aussen. Jetzt = Ashcroft ATB Torsen vorne + hinten.


    Jak hat mich ja verspottet wegen meiner langsamen Fahrweise, welche mich nie in den Grenzbereich bringt. Schneller bin ich jetzt auch nicht gefahren. Es hat nur zwischenzeitlich geregnet. Und gepaart mit meinen ausgehärteten AT Reifen, produziert dies das obige Ergebnis.


    Fred.

    Also - mal ein kurzes UPDATE


    Nanook steht seit gestern beim Doktor :smiling_face_with_sunglasses:
    Das komische Klonk oder lautes Knack ist im kalten Zustand schwächer.
    Also nochmal eine Runde gefahren, dann konnte ich es beim Händler auch deutlich vorführen.
    Dann kam Nanook mal auf die Bühne.
    Spiel in den Kreuzgelenken ist keines vorhanden.
    Das Geräusch scheint aus der Gegend der Handbremstrommel zu kommen.
    Es wird eventuell doch diese dubiose Zwischenwelle sein - obwohl hier normalerweise das teil ohne Vorankündigung kaputt geht.
    Zumindest habe ich noch nichts anderes gehört - irgendwann kein Vortrieb mehr.
    Es könnte jedoch auch ein Zahnrad in dem Verteilergetriebe sein, das ausgeschlagen ist...
    Das ist aber jetzt einfach mal die erste Diagnose - ohne was zu demontieren.
    Dann schauen wir mal - was was die nächsten Schritte bringen.


    Schöne Grüße
    A L E X und Nanook

    So dramatisch sieht das aber nicht aus. Hier gab es schon Fotos, auf denen komplett zahnlose Zwischenwellen zu sehen waren. Dagegen ist deine ja fast neu.

    gutes Foto, die zahnlosen Wellen, die bisher auf Bildern durch's Forum gegeistert sind, haben das gleiche "Schadensbild", den größten Verschleiß in der Mitte und das überwiegend nur an der Welle.


    Was kommt jetzt neu rein, Originalwelle?

    Zitat von icelandic

    Hier mal ein paar Fotos von der Zwischenwelle - etwa 84.000km gelaufen


    lange hätte das nicht mehr gedauert und Nanook hätte hoch auf dem gelben Wagen fahren müssen :frowning_face:


    Gruß A L E X

    Fetten und wieder einbauen :grinning_squinting_face:
    Ich finde auch das die Zahnflanken zwar eingelaufen sind. Aber das sicher noch eine Weile gehalten hätte.

    Na ja, wieder einbauen würde ich das rostige Teil auf keinen Fall, bei einem Materialpreis von 200 Euro für ein neues Teil. Wenn man schon alles auseinander hat.


    In der Tat: die Welle sieht gut aus. Eine neue natürlich besser. Aber ich bezweifle, dass damit das "Klonk" verschwindet.


    Fred.


    P.S. Nicht vergessen, die Werkstatt sanft zu tadeln, dass sie die falsche Diagnose gestellt hat.