Michael,
ich hab deinen Hinweis auf Seite 2 gelesen und wollte nochmal nachschubsen. 
Ich denke wir sehen die Thematik ähnlich, dass die geschwindigkeitsabhängige Problematik ursächlich was mit rotierenden Massen zu tun haben muss und das Spiel im Fahrwerk das ganze evtl. verstärkt.
Um eine Erprobungsfahrt wirst Du nicht rum kommen. Und wenn du schon dabei bist, versuch das ganze mal ohne vordere Kardanwelle. Wenn ich das Problem hätte, hätte ich für die Dauer der Fehlersuche als erstes den Lenkungsdämpfer ausgebaut und als zweites die Spurverbreiterungen. Ein sauber eingestelltes Fahrwerk funktioniert ohne Lenkungsdämpfer. Der kaschiert nur Mängel und mindert Rückstellkräfte im Gelände (das ist sein eigentlicher Zweck) Ich habe es eventuell überlesen, aber ist dein Defender höhergelegt und wie sieht es mit dem Nachlauf aus?
Du
Für mich in dem Zusammenhang ist auch plausibel, das bei leichtem Anbremsen bergab oder bei starkem Zug (Beschleunigung) bergauf das Geflatter sofort ruhiger wird.
Das war lange Zeit im Bereich 80-90 und ich hab das weitestgehend ignoriert, da ich in dem Bereich nicht wirklich fahre. Jetzt hat sich das nach oben verlagert in den Bereich 90-100 und damit ist das landstrassenmässig einfach Käse.
Tritt das Flattern auch auf, wenn du durch den "Flatterbereich 90-100" durchbeschleunigst ? sagen wir mal Vollgas von 80-110?
Tritt das Flattern auf wenn Du von 120 kontinuierlich runterbremst auf 70?
Je stärker du bremst, desto weniger Flattern oder je stärker du beschleunigst um so weniger flattern?
Welcher Effekt ist spürbarer?
Mein Chemielehrer wäre wohl definitiv für die Einzelhaft gewesen. Aber mit Eintritt in die Strafmündigkeit habe ich mein Interesse auf 2-Takt-Motoren verlagert 
Warum ich das mit dem "runter kommen" weiß? Ich hab mal eine Jugendsünde begangen und hatte verdammtes Glück das die 10ccm Cessna mit 1,5m Spannweite damals HINTER dem Metzger eingeschlagen ist und nicht vorne neben der Ladentüre !
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Also meine Jugendsünde in Form von 1,5kg schweren ballistischen Raketen, haben nach einigen Versuchen, präzise und wiederholt den Hühnerzwinger des Nachbarhofes getroffen Physik und Chemie waren schon immer meins 
auch von dort habe ich schon Britpart Teile bekommen.....hatte mich damals überrascht.
Aber du hast Recht, der Laden ist Klasse.
Es ist ja nicht jedes Britpartteil per se schlecht oder minderwertig. Bei ner Papierdichtung ist es egal. bspw. Britpart ist ja auch kein Produktionsbetrieb. die lassen produzieren und kaufen ein, wie alle anderen auch.
Ich habe einfach nicht die Zeit, bzw. ist mir meine Zeit dafür zu schade mich stundenlang an den Rechner zu setzen und den günstigsten Preis für meine Ersatzteile zu suchen. Maximal bei großen Projekten setze ich eine 4 oder 5 stellige Order bei einem Händler in GB ab. Ansonsten bestelle ich stumpf bei FWD. Thomas oder Tobi fragen immer welche Qualität man möchte. Und wenn er sagt: Da kannst du Nachbau nehmen, 0 Rückläufer, dann kann man sich darauf verlassen.
Sie wissen auch genau wovon man redet, was man vor hat und geben brauchbare Empfehlungen aus eigener Erfahrung.
Das Gesamtpaket inclusive verlässlicher Zustellung am nächsten Tag ist jeden ct wert.
Speziell bei den Radpanzern und GrossLKW sind die Riesenreifen nachdem sie jetzt bewegt wurden reihum geplatzt.Nach dem Umbereifen auf China Hightech Reifen sind die Russen jetzt zufrieden.
Hast Du in D dafür eine Bezugsquelle? Ich brauche 12.00-18 oder umgeschlüsselt 320-457-18
Thema Zusatzelektrik könnte ein etwas längerer Beitrag werden:
Die blue sea Komponenten sind hochwertig, brauchen jedoch extrem viel Platz und eignen sich für Wettbewerbsfahrzeuge mit offener Architektur hervorragend. Ebenso für Wohnkoffer-Ausbauten.
Für komplexere Installationen geht im Alltagsauto schnell der Platz aus und es wird unübersichtlich.
Grundsätzlich sollte man vorher wissen wohin die Reise gehen soll, sprich wie umfangreich die Zusatzelektrik werden soll und welcher Gesamtstrombedarf zu erwarten ist.
Beim Td5 bietet sich die Beifahrersitzkiste an. Je nach Ausführung hat man dort sogar frei Vorsicherungen, Welche man als Einspeisung (KL.30) nutzen kann. Saubere KL.15 findet man zwar auch in der Beifahrersitzkiste, aber ich empfehle diese vom Sicherungskasten an der Spritzwand zu holen und damit ein Lastrelais (Oder zwei) anzusteuern.
Damit kann ich entsprechende 12er Sicherungshalter bespeisen. So stellt man sicher das die Zusatzelektrik durch Ziehen der Vorsicherung, komplett spannungsfrei ist.
Das wichtigste ist die Dokumentation der Arbeiten in Form von Beschriftung und Plänen, welche in der Kiste auch Platz finden sollten.
Brauchbare kaskadierbare Sicherungshalter mit Deckel kombinierbar mit Relaishaltern in einem Gehäuse gibts von Herth-Buss bspw.
Kleiner tipp: Halte dich bei der Verkabelung an die LR Farbcodes. Macht die Fehlersuche um vieles einfacher.
Der Trend geht zu vergossenen SPS-Boxen, welche universell programmiert werden können. Gerade im Motorsport sieht man das immer mehr. Schalten nur noch gegen Masse oder mit CAN-Signal. Wenig Platz, wenig Kabel, wenig Gewicht. Würde ich auch im Alltagsauto so machen, keine Sicherungen, keine Relais und komplexe Verknüpfungen und Mehrfachbelegung von Schaltern sind realisierbar (Komfortschließung der EFH bspw.)
In einem Fernreise-Defender nicht für alles Geld der Welt, weil die Teile zwar nicht kaputt gehen, aber wenn doch ist das das Ende der Reise.
Die Planung entscheidet über Erfolg oder eben das Gegenteil
Das dachte ich mir, wollte nur nicht, dass es so umkommentiert stehen bleibt
gibts nur als umrechnung von china-reifen.............
Ja aber BFGoodrich ist das nicht
Ich bin noch eine abschließende Lösung offen:
Die BFGoodrich 235/85 R 16 sind von den Felgen heruntergeflogen. BFGoodrich (Michelin) für diesen Reifen eine Freigabe bis 7 1/2 Zoll.
Nach Angabe des DEKRA-Prüfers, welcher ein paar Berechnungen angestellt hat, wäre es aber grundsätzlich möglich die genannte Kombination zu nutzen.
Der TÜV hat mir nun eingetragen: BFGoodrich 265/85 R 16 auf der genannten Felge. Das fahr ich auch nun!
Wo gibt es Reifen in der Größe?
Ich weiß nicht mehr wie viele Doppel-Din Radios ich in den letzten 20 Jahren in Td5´s eingebaut habe, aber die Schalter stellten mich bisher noch nie vor ein solches Problem. Das Doppel-DIN Radio baut ja nach oben auch nicht höher als das Originale 1-DIN. Nach unten braucht man halt etwas mehr Platz und hinter dem Radio muss man sorgfältig aufräumen. Aber nach oben verändert sich der Platz nicht.
Hat es einen speziellen Grund warum du die Uhr in der Mitte statt ganz links, verbaut hast?
Warum ist der Warnblinker nicht oben in der Mitte, sondern an Stelle des linken Fensterhebers?
Mal sehen was letztendlich von dem Gesetz bleibt.
In der Praxis entstehen die Konfrontationen nur, weil die Leute meinen nicht mehr miteinander reden zu müssen.
Alles eine Folge der gesellschaftlichen Entwicklung in die Vollkaskomentalität. Man möchte für alles eine Versicherung und ein Gesetz und inzwischen für alles eine Erlaubnis. Ich bin in Zeiten groß geworden, wo alles erlaubt war was nicht explizit per Gesetz oder Kinderstube verboten war. Heute gilt alles als verboten was nicht explizit erlaubt ist.
Durch Kommunikation auf Augenhöhe haben wir in unserer Eigenjagd das mittlerweile trotz enormen Freizeitdruck ganz gut im Griff. Auch die höchste Wolfsdichte von Deutschland ist nicht so das Problem. Es gibt halt zur Pilz- und Heidelbeeren-Zeit immer wieder vereinzelt Leute, die meinen es übertreiben zu müssen. Klare Ansprache hilft meist.
Übermorgen wird wieder lustig, die Ruhe suchenden Städter in ihren Bungalows, welche sich das ganze Jahr über den Krach der Jagd beschweren, veranstalten ein Feuerwerk auf Großstadtniveau. Es bleibt spannend.
Waidmannsheil
Wie Eck schon schrieb, ist die Wegfahrsperre raus aus dem Spiel.
Wenn wir jetzt die beschriebenen Symptome zusammen betrachten, bleibt die ECU , das Hauptrelais mit samt seiner Fassung und der Massekontakt in der Beifahrersitzkiste. Das Hauptrelais sollte das ganz links im Bild unter dem Beifahrersitz sein.
Daneben das Spritrelais.
Relais raus KL. 30 und 87 brücken (spritpumpe sollte jetzt bei Zündung II laufen) ==> Startversuch falls Vorglühlampe brennt,
Leuchtet die Vorglühlampe nicht auf bei Zündung II ===> Massekontakt in der Kiste und Relaisfassung vom Hauptrelais überprüfen. Schau Dir die Relaisfassung ganz genau an (Kontakte auspinnen) Wenn du ausschließen kannst, dass da ein Fehler ist, dann hast du den Jackpot ==> ECU spontan verstorben. Aber auch kein Beinbruch, ==> http://www.ecu.de und folge den Anweisungen (10AS ausbauen, ECU ausbauen, Schlüssel beilegen, alles verpacken und dort hin schicken) Die reparieren dir die ECU.
Stimmt jetzt wo du es sagst. Dennoch ist die 8" Felge mit ET 5 sowohl als auch einfach zu weit draußen
Bleibt immer noch das Problem, dass die 8" Felgen mit ET 5 zu breit sind. Es ist exakt so wie es H-C schon beschrieben hat. Wenn es blöd läuft, musst du breitere Radlaufabdeckungen verbauen. Deswegen sind die 8" Borbet Felgen im Defender Lochkreis quasi wertlos. Früher konnte der Prüfer nach deutschen Richtlinien eintragen und solange das Profil des Reifens abgedeckt war, war alles in Ordnung.
Seit einigen Jahren gelten ausschließlich EU-Richtlinien, wonach das komplette Rad abgedeckt sein muss.
Wenn Du breitere Radlaufabdeckungen verbaust, zerschneide bitte nicht die vorderen Originalen. Die sind sündhaft teuer.
Besorg dir zum zerschneiden (um den Innenteil abzudecken), welche aus dem Zubehör und spätestens dann wirst du merken warum die Originalen so teuer sind.
Die ECU ist wie unschwer zu erkennen ist eine NNN (also flashbar) von 2006 Ein 99er Defender wurde mit einem MSB Steuergerät ausgeliefert.
Wenn die Rote Leuchte im Tacho bei Zündschalterstellung II nicht aus geht, ist die Wegfahrsperre aktiv.
Wenn das Auto hupt, ist die Alarmanlage aktiviert. Bevor Du irgend etwas anderes machst, muss die Alarmanlage aus und die Wegfahrsperre deaktiviert sein. Man kann Läuse und Flöhe gleichzeitig haben. Wenn die Rote Lampe nicht ausgeht => Wegfahrsperre aktiv. Glühkerzenkontrollleuchte geht nicht an/Spritpumpe läuft nicht => ECU schaltet keine Masse
Was multiple Ursachen haben kann warum sie das nicht macht.
Hast Du ZV? Funktioniert diese mit der Fernbedienung? Falls nicht probiere mal mit der FB die Alarmanlage zu aktivieren und dann eine Tür auf zu machen und mit FB zu deaktivieren, danach müsste bei Zündung II die Rote Lampe aus gehen.
Falls nicht bitte um Meldung.
Dreht der Anlasser beim Startversuch?
