Vielleicht ist das beim TDI bei mir anders?
Dieses vergleichbare Kit hab ich eingebaut:
https://www.sp-4x4.com/DA1145_…OR_HINGE_KIT_p/da1145.htm
aber eines das schon ein paar Jahre beim mir zu Einsatz in der Werkstatt lag. Auf dem Foto sieht man jetzt auch normale Schrauben und Sicherungsmutter.
Bei mir ist die Mutter mit einer U-Scheibe gesichert die man umbiegt.
Zum Thema Scharniere:
Hecktür:
Aus meiner Erfahrung reicht es das Rep-Kit für 10€ zu kaufen. Meistens nutzen sich nur die Messingkugeln und die Schraube ab.
Ich hab jetzt auch Schmiernippel in die Hecktürscharniere gebohrt!
Jeweils einen unten und oben. Leider ist das Problem, das die untere Schraube ja geschlitzt ist, und man dort etwas Dichtmasse unterbringen muss um den Weg etwas zu erschweren. Ich muss heute mal Fotos machen.
Schmiernippel an den Vordertüren:
wie ist da die beste Vorgehensweise? Achse austreiben und nacher wieder eintreiben denke ich mal?
An einen Ventilator um den Kompressor zu kühlen hab ich auch schon gedacht, das ist ja das kleinste Problem - einfach mit an den Kompressor anschließen und einen kleinen Metallwinkel.
Ich hab den Kompressor jetzt zum ersten mal laufen lassen - so laut ist der garnicht ohne gegendruck 
Ich hab mich jetzt erstmal entschieden, den Luftfilter doch direkt zu verschrauben und evtl Lüfttungsschlitze im Deckel unterzubringen.
"Show-Überstülpzylinder" versteh ich nicht ganz. Nichts anderes macht man bei den modernen Alu-Blocks in den Motoren heutzutage. Die Motoren bestehen auch aus einen Alu-Block in dem die Laufbüchsen eingesetzt sind , in dem die Kolben laufen.
Ich habe einen VIAIR 480C Kompressor den ich fest einbauen will. Im 300tdi ist die Sitzkiste Beifahrer ja komplett frei.
Diese habe ich von innen und außen schallisoliert. Einnietmuttern ins Blech und den Kompressor eingebaut.
Dann habe ich einen länglichen 12l Luftkessel, der schon schön neben dem Rahmen darunter befestigt ist.
Die ganzen Leitungen sind noch nicht gelegt. Ein Sicherungskasten wird in die Box kommen und der Luft abgang geht zum Kessel indem ich für das große Loch einen Flansch mit dem 3D Drucker drucken werde.
Jetzt ist die Frage, woher nehme ich die angesaugte Luft?
Die Sitzkiste wird dann ziemlich dicht sein. Ich könnte den abgesetzten Ansaugfilter im Fußraum des Beifahrers platzieren- mache mir dann aber sorgen, dass mir die ganze Schallisolation zu nichts mache. 
Habt ihr eine Meinung?
Wie ich jetzt hier, bei der LFAD und bei einem Bekannten lernen mußte, ist es bei
TD5: normal Gewinde und 36er Schlüssel
und beim
TDI: linksgewinde und 32er Schlüssel
Ich verwende den Riemen auch zum Gegenhalten und habe selten Probleme dabei. Auch zum anziehen und Lösen der Riemenscheiben (z.B. beider WAPU.,.) lasse ich den Riemen zum Gegenhalten drauf - da sollten man vorher bei der Demontage dran denken!
Als ich neulich mein Heckmotor in eine feuerverzinkte frische Alu- beplantke Hecktür umbaute, habe ich mich gewundert in welch hervorragendem Zustand der Motor und das innere des Getriebes war, auch die Welle war ohne jeglichen Rost. Das hatte ich nicht erwartet.
Aber die Verkleidung ist doch schnell ab!? Erstmal messen.
Fluidfilm: Wenn erstmal der kontakt gesäubert wurde, mechanisch und mit Kontaktspray, dann kann sollte da Fett drauf. Am besten Silikonfett auf die Stecker, Kontakte. Das schadet nicht. Das Fett verhindert Korossion, ein Kontakt wird trotzdem durch die Verdrängung hergestellt.
Beim einem Fiat hatte ich schonmal das Problem das die Welle verrostet war. Dann hatte der Motor allerdings durch das Blockieren aber irgenwann Rauchzeichen gegeben (weil er sich etwas bewegt hatte und ein Heckwischer ja auch ohne weitere Betätigung einen Zyklus zuende laufen will, bis an einem Enschalter angekommen.,,)
Wie siehts denn aus,
ist noch Platz da? Ich komme erst morgen früh. Bin gerade aus Dänemark wieder. Haben den Wagen von Surf Mobil auf Offroad wieder umgebaut..800km Fahrt reichen für heute.
Zur Einfahrt das Logo ausdrucken und über den "Nebeneingang" rein?
So
ich hatte noch den Schlüssel zuende gebaut.
Nicht schön aber hat funktioniert
Das Distanzstück hat sich etwas verbogen bein festzeihen aber wieder zurückgebogen. Ich muss also noch auf den 8mm was draufschweissen.
Ich hab dann doch den Kühler rausgenommen:
normal ?:
Hat aber sonst gut funktioniert.
Ich hatte gerstern schon angefangen zu bauen.
Ich wollte das Werkzeug:
mit den Maß diese Werkzeuges
bauen.
Ich hab nen 8mm Blech genommen:
und mit dem (Kreis) Plasmaschneider bearbeitet
aber das gefiel mir noch nicht und deswegen nochmal abdrehen:
hat jetzt noch nur 92,5mm außen.
heute Abend gehts weiter
Vielen Dank für die Antworten!
Das Timing Pin Set (ESP und Schwungscheibe) habe ich.
Mit Arretierung meinte ich die KW Arretierung zum festziehen . Das Spezialwerkzeug LRT-12-080
Bzgl. Setzwerkzeug: Arlo hast du die Maße oder eine einfache Zeichnung? ich könnte mir mit dem 3D Drucker was ausdrucken.
Simmering für KW vorne hab ich mitbestellt.
Ich hab aktuell halt gerade schlechte Erfahrungen mit Britpart Teilen gemacht (Spiegelarme wackeln, und Gummis der Stossdämpferlagerung und Stabis nach wenigen Monaten!! rissig)
Grüße..
Hallo,
mit Erschrecken musste ich feststellen, dass der Wechsel bereits am 08/2011 von mir gemacht wurde. Jetzt muß ich in den Urlaub und hab Angst bekommen, da die 6 Jahre überschritten sind.
Will übermorgen den Riemen erneuern.
Ich habe es damals schonmal gemacht, und will es jetzt besser machen.
Ich habe den Pin für die Pumpe und die Schwungscheibe und einen elektronische Drehmomentanzeige 6-30Nm
Spannung 11Nm oder 16Nm für den Riemen, ich meine 11 wäre aktuell. KW Scheibe 80Nm+90°.
Nun aber zu meinen Fragen
1. Kühler drin lassen? Mein Wasser und Öl sind gerade neu. Es scheint auch so zu gehen, Platz für einen Schlagschrauber braucht man ja nicht unbedingt.
2. Arretierwerkzeug. Lieber eins bauen ? Ich hatte damals die KW festgezogen und ausversehen den KW Sicherungspin(Schwungscheibe) dringelassen, ist nun verbogen.
3. jetzt meine eigentliche Frage, wie tauscht man den innern Simmering der KW, bzw. was muss dazu ab. Ich kann mich nur an den O-Ring erinnern. Vielleicht habe ich den Simmering gar nicht gemacht.
4. Deckel: ich hab jetzt einen Neuen Decke gekauft, da das Lager des Lüfters Geräusche macht. Leider von Britpart
Ich kann mich nicht erinnert haben das Abgeklemmt zu haben. Normalerweise macht man doch bei solchen Aktionen eh alles neu!?, es sei denn man hat ein paar Monate zuvor die Flüssigkeit gewechselt (das spricht für falsche Planung)
Die Spirale ist doch nicht dicht gewickelt? Also ich denke das kann man machen. Naturlich ist das ein enormer Stress für die Leitung, die dann brüchig wird- dann hat man wenichstens einen Grund die auch mit zu wechseln.
Die Klemmen sind aber praktisch, habe die schon für Kuhlwasser oft benutzt
Ich habe jetzt origal LR Spiegelarme gekauft und die Schrauben eingeklebt. Jetzt wackelt nichts mehr.
Lehrgeld bezahlt.
(wobei leichte Vibrationen noch ausgemertzt werden könnten, das liegt vllt. an dem Britpart 
geteilter Weitwinkelspiegel..)
Also, das sollte kein Problem sein, sofern ca. 5cm Platz gelassen werden, und die Kabelstränge möglichst nicht parallel liegen und nicht angezapft werden.
Also Strom auschlließlich separat abgesichert von der Batterie.
Statische Magnetfelder, die das Alu Gehäuse des Steuergerätes durchdringen könnten , gibts nur von den Boxen. Im Verstärker werden nur dynamische Felder erzeugt, die werdeb dadurch abgeschirmt. Schwachpunkt sind die Kabel und der Stecker!
Bzgl, möglicher Störungen wäre noch die Topologie des Verstärkers interessant,. Class AB oder CLass D ?
Class D ist zwarz morderner und effizienter u.U. sogar auch Klanglich besser, kann aber bei falscher chinesicher Auslegung und defekten Komponeten stören. Class AB so gut wie nicht.
Weiterer Grund:
Laufleistung der Einspritzdüsen. Wenn die fertig sind und der Nebel im tropfiger wird, entsteht eine schlechte, unvollständige Verbrennung. In der Folge rußt er auch stark. Ist jetzt so langsam bei meinem Td5 der Fall. +370.000 km.
Gruß
AWo
Unverbrannter Diesel ergibt leicht bläulichen Nebel es kann natürlich etwas Ruß dabei sein. Auf dem Bild oben ist sieht es auch so aus 
Verbranntes Öl ergibt bläulichen Rauch.
Wasser weißen Nebel.
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PS, bei der Abfahrt aus großer Höhe mit Kaltstart habe ich gedacht ich hätte eine riesige Nebelmachine, ich habe schonmal von ähnlichen Berichten gehört. Soll wohl kondensierter und dann wieder verdampfter Diesel an der Zylinderwand sein (anstatt Ruß.- da zu kalt..)
Da gibts einen Trick, ich hab das nicht ganz vor Augen, aber ungefähr:
Ich hab das auch immer so gemacht, das ich das im Schraubstock das ganze so eingespannt habe, dass ich es rausdrücken will. Nur das geht nicht, damit hat man zu wenig Kraft. Der Trick ist, während man den Druck drauf hat, einfach mit einem Hammer auf die Bremsscheibe hauen, dann fällts auseinander.
Ich vermute in der Werkstatt macht man das einfach mit einer hydraulischen Werkstattpresse.
schwarzer Rauch bedeutet ein falsches Gemischt mit zu wenig Luft, z.B. durch
der TD5 ist für sein rächern aber bekannt. glaub ich..
bzgl. Start/Stopp: wenn du 1l sparst, dann musst du 1h im Stillstand gestanden haben auf dem Weg. und das ganze auch noch ohne Klimanalage 
Das Prinzip "Faradayscher Käfig" ist auf Wikipedia erklärt.
Man muss zwischen den statischen Effekt und dem dynamischen unterscheiden.
Ein echter Blitz ist eine kombination aus der statischen Spannung und dem Blitz der sehr schnell und stark erfolgt und damit auch dynamisch ist.
Jede Öffnung und schlechte Verbindung stellt kann ein Problem darstellen.
zu dem statischen Feld: wenn das Feld "von oben nach unten" kommt, dann braucht man nur ein dach und ein Boden welcher sehr gut miteinander verbunden ist. dann ist kein elektrisches Feld im innern. Dies ist beim geklappten Dach tatsächlich fraglich.
Aber das beim Blitz nicht wichtig, das schlimme ist der enorme Stromfluss, der auf seinem Weg alles verbrennt, besonders wenn es nicht gut leitet. Auch metallische Gegenstände und Leitungen in der Nähe erhalten eine beim Einschlag eine große induzierte Spannung und damit eine zu großen Strom oder eine Überspannung.
Das wichtigste beim Blitzschutz sieht man ja schon bei den Häuser; die sind auch kein Käfig, man muß nur von den wahrscheinlichsten Einschlagstellen eine sehr gute und dicke Verbindung haben, also ohne Kunfstoffscheiben, Dichungen z.B. mit Kupfergeflechtkabel verbunden...
Wenn dann der Blitz einschlägt und man keinen Kontakt mit metallischen Teilen hat (durch den dynamischen Effekt enstehen überall im Metall gefährliche Spannungen) hat man villeicht nur ein geplatzes Trommelfell.
Nja, auf keinen Fall abklemmen. Das ist ja der primäre Kühlkreislauf. Wenn dann wie geschrieben nur die beiden Schläuche mit einem Rohr verbinden.
Das Wasser muss da durch ließen, damit der Motor gekühlt wird.
Das einfachste wäre aber vorher nach dem BowdenZug zu gucken. Hat dieser Spiel ? Geht die Klappe wirklich in Endstellung? Meist lässt sich das korrigieren in dem die Bowdenzug-Schraube am Hebel an der Klappe gelöst wird und passend eingestellt wird. Dann kann die Klappe auch wieder schließen. Gewöhnlich ist es eigentlich anders herum, dass beklagt wird zu wenig Heizleistung zu haben.
Vielleicht liegt das Problem auch am Handhebel? Oder der Bowdenzug wurde irgendwo eingeklemmt.
Eine Überprüfung der Temperatur im primären und sekundären Kreis kann aber nicht schaden. Temperatur sollte sich grob. bei 85°C einstellen, je nach Messmethode und Stelle (genaueres können wir dann diskutieren)
ich hab versucht die mit einer Presse weiter einzupressen. Das hat tatsächlich das Spiel vermindert, allerdings ist es beim verstellen über die Rastung irgendwann wieder zurück gesprungen.
Ich hab jetzt WD40 noch nicht probriert, mache ich vlt. mal aber ich habe mehre auch neue die dies tun und man kann das Spiel an der Unterseite sehen.
Ich habe an den "alten" Armen es ausprobiert.
Am Auto kann ich Inzwischen in den Spiegel nichts mehr sehen. Durch das Gewackel haben sich die Schrauben der Arme gelöst, die ja auf den Innenseite des Scharniers sitzen und das Gehäuse meine neuen geteilten Weitwinkelspiegel ist durch die Vibrationen eingerissen.
Ich will die Dinger eigentlich nur noch abflexen.
