Ich habe die Kabel meist in Schutzrohr einfach an die vorhanden Schläuche oben auf dem Rahmen mit kabelbindern befestigt.
Da das immer mehr werden, wollte ich das auch mal schöner machen und habe originale Clipse, die in vorhandene Löcher gesteckt werden gekauft. Aber dazu ist es bisher nie bekommen.
Die sehen in Etwa so aus:
https://www.amazon.de/Clarik-K…igung-Fix60/dp/B00CS0WBU2
Ich habe eine 13pol AHK Steckr / Kopplung genommen und gehe mit einem 7pol Anhängerkabel an der Heckleiter befestigt auf den Dachgepäckträger in eine Metallverteilerkiste, um dort die Kirmesbeleuchtung einzuschalten.
Die AHK Stecker würde ist wegen der Verwechselungsgefahr aber nicht inbedingt anraten Es gibt aber jede Menge wasserdichte mehrpolige Stecker zu kaufen.
Die Antennenleitung für den CB Funk hab ich auch am Schnorchel gelegt
Hallo,
ich habe TD4 Sitze geschenkt bekommen, und neu aufgepolstert. Die Sitzheiung habe ich mit übernommen und frage mich, wie ich die Anschließen soll.
Kann jemand der eine original TD4 Sitzheizung hat mal ein Foto von dem Anschluss und den Steckern/ Kabelfarben machen? D.h. einfach mal das Sitzpolster hochnehmen und Beschreiben welche Kabel da wo hingegen?
Ich habe mir td4 Schalpläne und die Connector libraby besorgt, werde auch nicht schlau drauß.
Ich habe 2x2 Kabel aus der Rückenlehne. Ein Kabelpaar ist davon mit gelben Tape markiert. Dann habe ich ein Kabelpaar am Sitzpolster, welches auf mit gelbem tape markiert ist.
Daher habe ich beide zusammen angeschlossen. Die Heizelemente Rücken und Sitz bilden wohl damit eine Reihenschaltung. Ich messe damit an den übrigen zwei Adern 3,5Ohm was dann ungefähr 3 A ergibt was aber auch nur 36W sind. Scheinbar scheint es sich auch selbst abzuschalten. Wird nicht überzeugend warm.
Das kommt mir alles so unbekannt vor. Ich habe für den Zahnriemen ein Timing Set gekauft. Da ist ein Federbelasteter Pin bei, der statt dem Wading Plug in die Kupplungsglocke diekt geschraubt wird. Von unten , nicht von der Seite. Oder hat man beim 2,8 auch ne anderes Kupplungsgehäuse?
Du kannst doch bei K-Depot anrufen!?
Ich habe für Zink und Alu die dort lieferbare "NE-Haftgrund" genommen.
Dann habe ich mit Brantho Korrux Gundiert und mit "styrolfreier Epoxy-Spachtel" gearbeitet.
dann schleifen, dann evtl nochmal Grundieren und dann fein Schleifen.
Die eigentliche Lackschicht hat dann der Lackierer gemacht. Das hat mit 800€ für den gesamten Defender (ohne dach und Motorhaube) gekostet.
Natürlich wird der Scheinwerfer über das Relais geschaltet. Da ist auch der Rückwärtsgang-Schalter nicht überfordert mit.
Aber "keep it simple" ist schon ok. Ich steig durch meinen Kram nach einiger Zeit auch nicht mehr durch.
Ich hatte das ne Zeit Lang so gemacht, jetzt wird gerade alles umgestrikt, seitdem ist nur eine Funkfernbedienung als Provisorium für die Beleuchtung am Dachträger zuständig. Ich hab nen 4er Funkmodul und 5 Fernbedienungen , die überall angeklebt sind.
Ich musste damals nur aufpassen mit den beiden Batteriekreisen, da ich alles von der verbraucher Batterie nehme, die Ansteuerung von Rückwärtgang aber vom der Starterbatterie kommt...
Dies zur Vorschrift:
Rückfahrscheinwerfer
(Fundstelle: ECE-R48; StVZO § 52a)
Vorhandensein: Zulässig
Anzahl: ein bis vier
in der Breite: keine besondere Vorschrift
in der Höhe: 250...1200 mm
elektr. Schaltung: Funktion nur bei eingelegtem Rückwärtsgang
des Kfz
Sonstiges: Zusätzlich zu den (1 oder 2) nach ECE-R 23
genehmigten Rückfahrscheinwerfern (AR)
dürfen an Fahrzeugen der Klassen O2, O3, O4
ein oder zwei nach ECE-R 19 genehmigte
Nebelscheinwerfer (B) für weißes Licht als
zusätzliche Rückfahrscheinwerfer angebaut
sein
Arbeitsscheinwerfer
Vorhandensein: zulässig
Genehmigungszeichen:ohne
Anzahl: einer oder mehrere, separat einschaltbar
Beispiel:
Es besteht hinsichtlich des
Anbringungsortes keine besondere
Vorschrift.
Seite 66 von 89 AKE
Sonstiges: Arbeitsscheinwerfer dürfen nicht mit
Betätigungseinrichtungen für Begrenzungs-/
Abblend- und/oder Fernlicht gekoppelt sein.
Erforderlich ist stets ein separater Schalter.
Empfehlenswert ist die Anbringung einer
zugehörigen Kontrolleuchte.
Mit Ausnahme von Fahrzeugen zur
Straßenunterhaltung und Müllabfuhr dürfen
Arbeitsscheinwerfer während der Fahrt nicht
benutzt werden (Forderung des § 52 StVZO).
Deshalb sollten an Fahrzeugen, die nicht den
o.g. Tätigkeitsmerkmalen zugeordnet werden
können, z.B. Sattelzugmaschinen, Lkw usw. an
geeigneter Stelle in der Nähe des Schalters der
Arbeitsscheinwerfer gekennzeichnet sein:
"Arbeitsscheinwerfer-Benutzung während der
Fahrt nicht zulässig"
Warum nicht an den Rückwärtsgang koppeln?
Am besten natürlich separat Schaltbar als Arbeitslicht.
Ideal fände ich einen zweistufigen Schalter.
0: Aus
1: geschaltet über Rückwärtsgang
2: Dauer AN
Also ich habe auch die 255/85 R16 Toyo OC MTs auf Dotz Dakar.
Die Frage ist höchsten ob die anfangen zu rosten oder der Lack einigermaßen hält? Gibts da Erfahrung.
Ich kann mich sonst über nichts beschweren. Sind Bolzenzentriert gewuchtet. Im ersten Jahr noch sehr leise, danach so wie jetzt meine neuen 235/85 Hakatapillar.
Das rubbeln bein niedriegen Geschwindigkeiten hat man mit jeden MTs, da freue ich mich drüber.
Vielen Dank für eure Beiträge,
ich denke auch das der breitere bei Schnematsch wegen mehr Lamellen besser ist und der dünnere Reifen bei kleiner bis mittlerer Schneedecke wegen einschneidender Wirkung.
(Im Tiefschnee sind MTs gut 
, eigene Erfahrung...)
Ich hab mich deswegen jetzt doch für 235/85 entschieden, ich hätte mich evtl. für die 265er entschieden, wenn ich auch neue Felgen gekauft hätte, z.b. Dotz Dakar.
http://www.landypedia.de/index…d_%26_Felgenkombinationen
Hallo,
im Sommer fahre ich Toyo 255/85 R16 auf Dotz Dakar, allerdings ohne Modifikationen.
Jetzt will ich neue Winterreifen und habe dafür noch NTC5193 mit 7J H2 x 33 liegen auf denen normalerweise 235/85 Winterreifen montiert sind.
Ich habe nur gesehen, dass der die 265/75 fast genausoviel kosten.
Kann ich die drauf machen? Muss da was modifiziert werden (Lenkeinschlag? weniger wäre schon blöd)
Ich hab hier keine Threads gefunden die solche Diemensionen als Winterreifen behandeln oder über die notwendigen Änderungen oder berichten..
Die Dotz haben ja eine gerinde Einpresstiefe was wie 25mm Spurverbreiterung wirkt. Die Serienräder haben eine hohe ET sodass ich mir bei den breiten Räder sorgen mache... oder der Lenkeinschlag unterirdisch wird.. Ich will ja nicht bei jedem Reifenwechlseln den Einschlag neu einstellen..
im Serienfelgen Gutachten steht nichts besonderes drin.
Ansonsten nehme ich halt wieder 235/85 
WD40 hatte ich schon ausprobriert, da hier ja auch schon der Hinweis stand.
Heute Abend werde ich mal am zweiten neuen Spiegelarm die Feder etwas motivieren.
Ich hatte mich schon gefreut dieses leidige Thema los zu sein, aber so langsam wünsche ich mir, dass sich jemand anderes damit beschäftigt 
Das war jetzt der 3. Kauf einen Spiegelarmsatzes.
Mit den anfangs montierten origianlen hatte ich, bis auf die Vibrationen vom Auto kein Problem.
Dann kamen die Britpart, die haben Spiel selbst in der Raststellung, auf und ab, nicht seitlich.
Die Bearmach waren nicht besser.
Die "original" Landrover Arme waren spielfrei, bis zum ersten Einklapp Versuch. Jetzt rasten die garnicht mehr ein sondern schwenke während der Fahr komplett vor und zurück.
Jetzt muss ich gucken dass ich die nach lr direkt zurück kriegen. Wenn ich die zurückschicken muss, dann muss ich den jetzt abbauen, eine britpart als zwischenlösung einbauen um dann wieder andere einzubauen!?
Ich bin nur erstaunt dass niemand sonst solche Probleme hat.
Soll ich dann nochmal "original LR" kaufen ?,
wenn ich wüßte wo man den von marsulandy bekommt?
Wass soll ich sagen,
ich hab zum erstem mal versucht den "origianl" Spiegelarm von Landrover einzuklappen. Jetzt ist er kaputt und rastet fast garnicht mehr ein!.
Ich habe keine Lust mehr.
Ich habe das gleiche am noch frisch eingepacktem Exemplar, was ich noch auf der rechten Seite montieren wollte nachgespielt. Ist nun auch kaputt!
Ich weiß nicht mehr Weiter!?
Jetzt geht es langsam an die Verlegung der Leitungen.
Ich habe noch Kappen gegen Schlamm gedruckt.
Leitungenn sind aber noch nicht komplett
Bei Motor-AN kann ich das Pedal gaaaanz langsam bis an´s Blech runter drücken, quasi so, wie wenn der BKV undicht wäre....der ist aber neu.
Also eigentlich kann das nur eine Undichtigkeit sein, die erst bei höherem Druck auftritt. Das kann z.B. eine interne Undichtigkeit im Hauptbremszylinder sein. Oder an einem der Bremssättel.
Neu heißt nicht das diese auch nicht defekt sind ( ich habe da schon einiges mit angeblichem OEM Ware erlerbt ((TRW Kupplungsnehmer)) )
Wenn der BKV undicht wäre, wäre ein geringer Bremsleistung oder nachlassende Bremsleistung die Folge.
Meine Theorie, die ich von jemandern aus einer Werkstatt gehört habe ist, dass durch das Pumpem mit der Fuß beim Entlüften der HBZ in Bereiche kommt in denen er nie war und dadurch bei Verunreinigungen die Dichtung beschäftigt werden können. Dann entweicht im innern des HBV der Druck (Undichtigkeit) ohne das nach außen Bremsflüssigkeit entweicht
Was ist denn jetzt an den Bilder so schlimm`!?
Sieht bei mir genauso aus, bis auf dass die Einniemuttern nicht rosten (warum rosten die eigenltlich, sind die aus Stahl
?)
Bei mir habe ich Alu-Einnietmutter und Alu Schrauben (waren bei den paddock deluxe dabei) genommen. Ich habe nur Moosgummi genommen, um ein zerschrammen des Lacks zu vermeiden.
Getreu dem Motto, kann Wasser rein, kommt es auch wieder raus. Dies hätte man nur mit einer dicken Schicht Sikaflex evtl. verhindert. Ich bin froh es nicht gemacht zu haben. Bei meinen Alu-Riffel hat sich die englische Beschichtung wie zu erwarten irgendwann mal gelöst, ich konnte diese Teile einfach abschrauben und überholen.
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edit: sorry ich hab Seite 3 gar nicht gesehen. Hoffe aber noch neue Informationen beigetragen zu haben:
Ich denke auch diese Anderson Batteriestecker sind genau richtig dafür. Ich habe die auch im Auto für Wechselrichter und Kühlbox und versuche alles darauf umzurüsten, da nebem der Stromtragfähigkeit diese auch rüttelsicher sind. Ein Vorteil ist auch, dass sowohl Stecker als auch Buchse sind.
Gibts überall zu kaufen auch bei völkner conrad.. ebay aus china..
https://www.voelkner.de/produc…1qMg2xEAQYASABEgJBKfD_BwE
achtung; ohne Kontakte
oder hier;
https://www.ebay.de/i/152979282155?chn=ps
gibts viele Angebote.
Wobei ich kein Freund davon bin, Edelstahlteile zu pulvern. Pulver springt mir bisher immer zu schnell ab, selbst wenn man nur eine Verschraubung ordentlich anzieht. Ich würde im Falle eines Kaufes den Hersteller bitten, das Teil einfach schwarz zu lackieren.
Edelstahl muss vorher glasperlgesprahlt werden, und eine gute Haftung zu erreichen.
Alles anzeigenAlso ich habe neuerdings ein 265/75er auf der sackschweren Wolf-Felge an der Original Halterung an der Hecktür hängen, seitdem klappert die Tür doch sehr viel mehr, als ohne den Klumpen hinten dran. Also so reines Marketinggeschwätz scheinen die Reserveradhalter nicht zu sein.
Mir gefällt dieser hier ja am Besten, aber der passt gerade nicht ins Budget:
Vor allem geht der ohne Löcher in der Karosserie.
Also bei dem Preis muss man auch berücksichtigen, dass der anscheinend in Deutschland gefertigt wurde: Edelstahl, sauber geschweißt, gestrahlt und mit einer Pulverbeschichtung.
Das kann man bei den Britpart sachen nicht erwarten: Dort muss man in dem Preis das entlacken und mit einer deutschen Pulverbeschichtung einplanen. Genauso habe ich es nämlich gemacht. Ich habe Britpart oder Bearmach gekauft, und in meiner Sandstahlkabine die Neuteile entlackt. Dann einem Bekannten zum Pulvern mitgegeben. Hätte ich das nicht gemacht, käme nach einem Jahr der Rost durch den englischen lack.. 
Ich habe diesen normalen Swing-away aus England.
Unten werden die vorhandenen Löcher im Rahmen genutzt. Oben muss man die Nieten in den Cappings ausbohren und den das vorhandene Loch vergrößern.
Also ich sehe da keine Dramatik.
Hier noch meine Schmiernippelaktion an den Hecktürgelenken:
Hier der Kessel
und der Kompressor:
