Beiträge von jetpat

habe einen Starter- und einen Verbraucherkernreaktor. Die sind mit nem Fluxkompensator verbunden um die Kernschmelze zu verhindern. Nachladen gemäß der Abrahamschen' Formel mit dem Schlumpfgenerator.

*alles OFF-Topic*

is nich meine Idee. Aber die neuen Schrauben sollen laut LR beim TD4 nach 5.000 km nachgezogen werden. Steht in irgend so ner depperten Anweisung. Du hast da eher Zugriff drauf als ich.

Ich bin da geteilter Meinung beim Tauschen. Ausserhalb der Toleranz gibt es. Meistens verharzt. Tauschen is dann sauteuer oder eben Garantie. Wenn ausserhalb der Garantie, dann kann man die auch mal zu Bosch geben. Die reinigen die Injektoren, Du bekommst neue Kennwerte zum Programmieren und man kann die alten wieder einsetzen. Kostet nur einen Bruchteil der Tauscherei.

Ich hätte meine beinahe auch getauscht. Haben genagelt wied Sau und beim Messen waren 3 ausserhalb Der Grenzwerte. Drei Ladungen mit doppelter Menge Dieselreiniger und ausschließlich Ultimate später nochmal messen lassen. Innerhalb der Grenzwerte.

Nen Kollege arbeitet auf nem Motorenprüfstand. Wenn bei denen die Düsen dicht sind, jagen die die Triebzwerge bei 90% Leistung mit Ultimate für 24 Std. Danach ist alles wieder sauber.

Auch ein Problem ist diese unsägliche Abgasrückführung. Dreckige Abgase wieder zurück leiten. Alleine der Ansaugtrakt beim Dicken sieht nach 10.000 km aus wied Sau. Von den Düsen mal nicht zu sprechen. Seit ich die AGR nicht mehr habe, ist alles sauber. Und wie gesagt, die Nachwehen bzzgl Düsen sind auch beseitigt.

Düsenwechsel ist nicht ohne. Man hört leider öfter das nach dem Wechsel eher was kaputt geht. Auch die Düsenhalter müssen nach 5.000 km nachgezogen werden. Wenn nicht, dann löst sich der Mist wieder.

na ja, ich hab das Ladegerät von Banner für die Banner AGM Batterien. Das liefert maximal 14,4 Volt.

Mir is das alles wurschd. Ich tanke Diesel, und hab nen Strom für die Batterien. Und da isses mir egal ob von ARAL, Exxon, Shell oder Ladung von CTEK, Sterling oder sonst woher.

Ich weiß leider nur, das die Fliese bei mir gerissen sind und teilweise unten im Akku liegen. Und das hat nichts mit dem Laderegler zu tun, sondern mit ner minderwertigen Verarbeitung.

Norbert: brauchte ich nich erklären. Bosch hat es durchgemessen. Der Regler vom TD4 kann von sich aus AGM laden. Der Wert ist 14,4 Volt. Das passt. Und die AGM nehmen das sauber an.

Jupp, hatte ich auch schon. Wie von Voldelaf beschrieben. In der A-Säule sammelt sich leider viel Gilb weil nach unten völlig offen. Nich erschrecken beim rausmachen.

Ich hab zwei Banner AGM drin. Werden im Winter an ein Banner AGM Ladeerhaltungsgerät gehängt das speziell für den Winter zur Überwinterung da ist. Was soll ich sagen. Die ersten zwei Bakterien haben ein Jahr gehalten. Auf Garantie erneuert. Die neuen zwei haben jetzt 3 Jahre gehalten. Völlig im Ars**.

Alles von nem Boschdienst mal überprüfen lassen. Die Lima kann AGM laden, die Solaranlage ist per Laderegler für AGM ausgelegt und das Erhaltungsladegerät ist auch ok. Die Jungs meinten, das mit der Zusammenstellung die Bakterien mal locker 10-15 Jahre halten sollten. Allerdings sind die Banner inwendig so billig hergestellt, das die einfach nicht halten. Minderwertiges Flies verarbeiten. Zudem sind bei meinen verschiedene Fliese gerissen und liegen jetzt unten drin.

Never ever again Banner. Nächstes mal nehm ich was anderes. Evtl Varta. Mal schaun. Und für die Optima Vetreter... passen bei mir nicht rein. Sind zu hoch.

14,4 Volt ist gut. Mehr wäre schlecht da die AGM's eigentlich viel abkönnen. Nur sind die sehr empfindlich auf Spannungsspitzen.

Korrekt. Es darf kein CO im Kühlkreislauf sein. Ansonsten entweder ZKD defekt oder Riss im Kopf. Kommt beim TD5 leider ab und an vor. Leider...

Beim Wechsel der ZKD aber bitte unbedingt den Kopf planen lassen. Es gibt immer wieder Werkstätten die meinen: geht auch ohne. Bei solchen Aussagen, umdrehen und Werkstatt wechseln. Planen kostet so ca um die 100 €.

Wasser im Öl: Ölnachfülldeckel abmachen, umdrehen und gucken ob da so ein weiß/braunes Emulsionsgemisch drauf ist. Wenn ja, dann ist Wasser im Öl. Ölstand muss nicht steigen da das Wasser teilweise wieder verdunstet nachdem es den Schaden angerichtet hat.

Kaputte Zylinderkopfdichtung: Fahr mal in ne Werkstatt. Die halten einfach nen CO-Messer in den Ausgleichsbehälter. Dann weiß man sofort bescheid. Dauert gerade mal zwei Minuten. Kostet also erst mal nix bis wenig.

Weißer Rauch läßt im Regelfall auf Kopfdichtung schließen. Allerdings ist das im Winter schlecht zu sagen, da wegen der Kälte eigentlich jeder Wagen weiß dampft.

In jedem Fall aber wie Eck schon schreibselte. Fahrbetrieb einstellen. Ansonsten riskierst Du nen größeren Motorschaden.

Glaub ich Dir ja. Jeder braucht seine für ihn richtige Matratze. Wäre ja auch schlimm wenn für alle das Gleiche gelten würde.

bilki: deshalb hab ich mir die Matratze anfertigen lassen. Die ist von nem Polsterer der sein Geschäft versteht. Aber auch als Freundschaftspreis waren es 180 €. Qualität kostet leider. Aber dafür ist es einfach nur genial. Nutze das eben seit Jahren ohne Beanstandungen.

ich hab nen zweiteiligen Lattenrost. In zwei Rahmen verbaut. Den Rost habe ich in Aluschienen gelagert. Damit kann ich den während der Fahrt nach hinten Schieben. Die Matratze ist auch zweigeteilt aber in einem Schon bezug drin. Damit kann ich die nach hinten klappen. Bettzeug druff und zu. Vorne Kopfreiheit bis an die Decke. Und hinten interessiert es mich nich weil da eh keine Sitze mehr eingebaut sind.

Die beiden Rahmen sind natürlich miteinander verschraubt. Wenn das Dach offen ist, kann ich die Rahmen einfach nach oben klappen und an der Decke befestigen. Damit ist dann hinten Stehhöhe trotz Bett, weil das ja nu oben ist.

Die Konstruktion ist natürlich etwas aufwendiger. Hab da alleine an Planung 4 Wochen rein gesetzt. Gebaut war es dann in 3 Tagen. Aber seitdem eben Platz UND kuschlig warm von unten.
Durch den Lattenrost brauchen wir auch nur ne Matratze mit 4 cm. Hat mir mein Polsterer vom Dienst gemacht. Die oberen zwei cm sind weicher Schaumstoff, die unteren zwei cm sind härterer Schaumstoff. Ergibt punktelastisches liegen. Bisher nie Rückenschmerzen gehabt. Und da bin ich anfällig mit dem Rücken.
Allerdings haben wir wegen zuviel wärme mittlerweile einen Velourteppich zwischen Lattenrost und Matratze geschraubt. Hat die angenehmeren Temperaturen ergeben. Aber jeder so wie er mag.

Rahmen

Lattenrost ausgezogen

Lattenrost mit Kopffreiheit

P.S. Das Dach ist mittlerweile gedämmt. 10mm x-trem-isolator. Da drauf dann nen hochwertigen Velourteppich. Hilft nicht nur gegen Kälte im Winter. Hilft auch gegen Hitze im Sommer. Haben ja nen schwarzes Dach. Dat wird warm.

und genau deswegen habe ich nen Lattenrost mit Matratze verbaut. Damit wird die Matratze von unten gewärmt und es ist kuschlig warm.

WInter in Russland. Dieser riesige Doppeldecker Antonov 2 wird ähnlich vorgeheizt. Die haben unten am Motor extra ne Öse dran. Da wird dann ein Metalleimer dran gehängt. Feuer im Eimer machen und nach 20 Minuten is das Öl warm genug... russian way works pretty well

Und ja, der 2,2 hat weniger Probleme beim Filterwechsel wegen Pumpe wieder im Tank.

Filter tauschen langt völlig. Wenn man weiß was man tut. Der TD4 2,4er hat nämlich ne Saugpumpe am Motor. Wechselst Du den aktuellen Filter gegen einen leeren oder lässt das System zuviel Luft ziehen, dann musst Du am Motor entlüften. Und das is ne Quälerei.

Ich wechsel den nach jedem ersten Schnee wenn es also kalt wird. neuen Filter randvoll mit Diesel vorfüllen. Alten Filter (Bajonettverschluss) raus, und innerhalb von Sekunden den neuen, vorgefüllten rein. Dann sofort den Dicken anwerfen und 10 Minuten laufen lassen. Hat bisher nie Probleme gegeben bei dem Wechsel. Ist der Filter allerdings leer oder trinkst Du noch nen Kaffee zwischen den wechseln, dann isses rum.

Diese Probleme tauchen halt erst seit 2007 auf. Seit es den TD4 gibt. Der PSA Motor braucht nunmal den feineren Filter. Ansonsten verdrecken die Einspritzdüsen. Die Düsen beim TD5 waren größer. Und damit hat der Filter auch mehr durchgelassen.

Dieselkühler ist in Fahrtrichtung links neben dem Getriebe am Rahmen dran. Ist das Ding von dem die Leitungen zu tief hängen. Da verfangen sich gerne Äste dran. Deshalb gibt es auch nen Dieselkühlerschutz.

Abhilfe generell:
1. investieren in nen neuen Dieselfilter bei WInteranfang
2. Wagen im Stand warmlaufen lassen. Dann läuft vorgewärmter Diesel wieder in den Tank und damit auch durch den Filter.

Und komm mir jetzt keiner mit Umweltschutz bzzgl warmlaufen lassen.

Na ja... eigentlich braucht der Defender keine Vorheizung. Warum?

Die Förderpumpe liefert 5 mal mehr Diesel zum Motor als benötigt. Am Motor wird dieser Diesel warm und läuft zurück zum Tank. Daher auch im Rücklauf der Dieselkühler. Nach 20 Minuten ist der Diesel auch bei arktischen Temperaturen mindestens bei leichten + Temperaturen.

Das Zusetzen des Filters beim TD4 liegt meist nicht am Diesel. Der TD4 hat wegen der Hochdruckeinspritzanlage einen feineren Filter als der TD5 oder TDi. Der Filter scheidet auch das Wasser mit ab. Wenn man vor dem Winter nicht das Wasser aus dem Filter ablässt, dann gefriert das und der Filter ist dicht. In dem Fall muss man tatsächlich den Filter erst mal aufwärmen.

Eine weitere Ursache kann ein Besuch in skandinavischen Ländern mit dem Defi gewesen sein. Da gibt es leider die sogenannte Dieselpest. Mistige Bakterien die sich im Diesel vermehren. Da gibt es aber Zusätze dagegen. https://de.wikipedia.org/wiki/Dieselpest

Das vorwärmen des Dieselfilters ist nur ein Lösen des Resultats und nicht der Ursache. Is wie bei schlechtem Schnaps. Das Resultat Kopfschmerzen wird mit Kopfschmerztabletten gelöst. Die Ursache ist aber das Gesöff. Lösung: besseres Gesöff zu sich nehmen

Wer aber unbedingt ne Heizung will, kann die Diesel-Therm einbauen. Die haben auch die Schneeraupen an der Zugspitze drin weil die ausschließlich mit Biodiesel fahren . http://www.diesel-therm.de/diesel-therm.htm

ja ja ja... gib's zu. Du hast Deinen Schlafsack eh mit Bauschaum ausgefüllt.

nix da Schraubensicherung. Will die Dinger ja auch wieder auf bekommen.

Anti-Seize verhindert Kontaktkorrosion. Kriegste hier: Anti-Seize Oder einfach unter Fräulein Google mal eingeben.
Die Menge eher für 10 Jahre langt. Ich hab nur ne kleine Tube mit 60 Gramm. Langt seit 5 Jahren und immer noch mehr als halb voll.

Ich pflaster das Zeugs auch auf alle Schrauben und Muttern wenn Wechsel von Winter- zu Sommerreifen oder umgedreht. Seither keine Probleme mehr mit fest gegammelten Schrauben.

VFR is gut. IFR is langweilig. Da sieht man nix... Und der Learjet wurde jetzt zu nem CRJ900. Wurde nach 8 Jahren mal Zeit für was anderes........
Die Flugverbotszone um das weiße Haus is harmlos gegenüber die bei Voldelaf und Jak

Hab es auch in Edelstahl. Allerdings bei allen Kontaktflächen zum Defender oder zu den Armen alles schon vorher mit Anti-Seize eingepinselt. Seit 4 Jahren keine Kontaktkorrosion an den Stellen. So habe ich übrigens auch alle Schrauben für die Kotflügelriffel behandelt. Nachdem ich die Orischinoalen von LR schon nach 6 Monaten ausbohren durfte.
Neue Einziehmuttern mit Permafilm eingesetzt. Und die Schrauben dann mit Anti-Seize.

Ach ja, bei Voldelaf und Jak fliegen keine Vögel drüber. Weder im Rücken noch im Normalflug. Es gibt eben Landstriche mit ner Flugverbotszone.

Standheizung, Klappdach, gute Matratze und richtiges Bettzeugs. Ich mag keine Schlafsäcke. Im Winter stelle ich immer 30 cm hoch x-trem-isolator 10 mm an die Klappdachplane. Langte bisher völlig bis -10°C.