Beiträge von Corvus

Zitat von "steini"

Wie schaut´s aus mit ´nem Kurzen in der AHK-Dose? eusa_whistle

War auch mein erster Verdacht.

Kommt vom Preis her hin. So um die Ecke haben wir auch bezahlt.

Die Lagernummer hab ich grad auch nicht zur Hand aber...

Passen sollten die Radlager aus der Serie3 bis 1980.
Dort wurde ein kleines und ein großes Radlager verbaut. Für den WideTrack brauchst Du das große zwei Mal pro Seite.

Zitat von "daur4x4"

Jepp die Zentrifuge is Nebenstrom Da beide filter zusammen nicht mehr wie nen liter gutes Öl kosten, werden bei mir alle 10.000km beide getauscht.

Wow! Was nimmst Du denn für eine ÖL? 35 € pro Liter? :mrgreen:

Bin grad nicht auf der Arbeit und hab mal LandyDepot Preise nachgeschaut...
Vollstrom = LPX100590 10,45 € / Zentrifuge = ERR6299 23,78 €

Ölwechsel 20.000 km
Zentrifuge 20.000 km
Vollstromfilter 60.000 km

So stehts im Inspektionsplan und so handhabe ich das auch bei meinem eigenen Fahrzeug.

Mein TD5 bekommt Markenöl.
Ob das unbedingt notwendig ist? - Ich will hier keine Öldebatte anfangen.
Baumarktöl hin, Supermarktöl her... Wichtig ist das die Qualitätsanforderungen von LR eingehalten werden.

Diese sind...
ACEA: A1 + B1
SAE: 5W/30, 5W/40, 5W/50 (den örtlichen Klimaverhältnisse geeigneten Viskositätsgrad)

Tatsache, der TD4 Filter kostet wirklich 40 € :shock: hat grad mal nachgesehen.
Bleiben also "nur" noch die Nachteile der Reinigung (Aufwand) und der schlechten Filterleistung wenn man die Reinigung nicht bzw. falsch macht.

Zitat von "HOB73"

... und erhoffe mir etwas mehr Sound ...

Nimm doch mal den jetzigen Luftfilter raus, mach das Gehäuse und die Motorhaube zu, starte den Motor, gib Gas und lausche...
Ich bezweifele das Du "mehr Sound" hören wirst. Und das wäre das maximale was der K&N Filter bringen könnte.

Zitat von "HOB73"

... und vielleicht einen bisschen mehr - na sagen wir mal Dampf

Hast Du Dein Reserverad am oder im Fahrzeug? Nimm es ab bzw. raus!
Diese Gewichtsersparnis bringt mehr Dampf als ein K&N Filter in einem ungechipten Fahrzeug.

Ich stehe dem K&N eher skeptisch gegenüber.

1. Kostenfaktor (beim TD5 - dürfte in etwa mit dem TD4 übereinstimmen)
Original-Papierfilter 15 € alle 40.000 Kilometer / K&N ca. 55 €
Reinigungsmaterial nicht mitgerechnet lohnt der K&N erst nach ca. 160.000 Kilometer

2. Aufwand
Original-Papierfilter nach 40.000 Kilometer wegwerfen und neuen einbauen.
K&N (laut deren Homepage) 80.000 km bis zur Reinigung je nach Einsatz im Straßenverkehr. Also wohl auch alle 40.000 Kilometer reinigen.

3. Filterleistung
Beim Original-Papierfilter ist der Bereich nach dem Filter stets sauber.
Beim K&N Filter hab ich schon Pollen im Luftmassenmesser gesehen (wenn der Filter nicht pünktlich gereinigt und neu eingesprüht wurde).

4. Motorleistung
Mein TD5 läuft, trotz ausreichender Leistung ;), mit dem Original-Papierfilter.
Mit dem K&N Filter würde ich wahrscheinlich einen Bruchteil mehr Leistung haben aber Punkt 1,2 und 3 halten mich davon ab.

Zitat von "OSL"

PS: Kann sein dass es bei einem Rechtslenker geht ??? noch nie an einem gemacht.....

Jau, geht besser.
Man muss das Bremspedal nicht lösen da das Kupplungspedal ganz innen liegt und nix im Weg ist.

Super. 17% Vergünstigung auf alle Reparaturarbeiten bedeutet das er dann nur noch um 83% teurer als andere ist. :roll:

Dann mach bitte auch mal ein Foto.
Ausgebaut hab ich so´n Teil vom TD4 noch nicht gesehn.

Ein Katersatzrohr für den TD4? Wer bietet den sowas an?
Das vom TD5 passt soooo gar nicht den der Auspuff ist auf der anderen Seite.

Zitat von "109S3"

bildaaaaa !!!!!!!

Wir wollen Biiiiilllllddddaaaaa sehen !!!!!!!

109S3

Ja, den ohne Bilder ist mit "....jetzt seid ihr dran" schlecht.

Öhm - ist es wirklich nur das Abblendlicht?

Wenn der Fehler wie folgt aussieht...
Schalterstellung Standlicht = Standlicht geht an
Schalterstellung Abblendlicht = Standlich geht aus und Abblendlicht nicht an
...ist es der Standartfehler. Dein Lichtschalter ist hinüber.

Du musst dann die Verkleidung der Lenksäule abbauen so das Du an den Schalter kommst.
Wenn Du an dem Kabel des Lichtschaltersteckers vorsichtig ziehst kommt ein Stecker zum Vorschein. Hier trennst Du den Schalter vom Kabelbaum.
Löse die eine Überwurfmutter die den Schalter hält.

Wenn Du den Schalter in der Hand hast kannst Du hinten auf die weiße "Platine" schauen. Dort erkennst Du die Kontakte.
Ein oder zwei davon werden in die "Platine" eingeschmolzen sein, liegen nun zutief und haben daher keinen Kontakt mehr.

Moin, bin wohl auch etwas spät dran

Zu den Fragen...

1. Wie muss die Dachschale entfernt werden?
Wie LRDG schon schrieb ist das Dach geschraubt. Ebenso sind die Seitenwände geschraubt (die müssen ja auch runter).
Plastikverkleidungen abbauen und alle Verbindungsschrauben lösen. Vorne muss der Himmel raus denn das Dach ist an den Windschutzscheibenrahmen geschraubt. Beim TD5 läuft auf das Kabel für die Innenbeleuchtung und den hinteren Türkontaktschalter durch den Himmel an der Beifahrerseite.

2. Ist im Scheibenrahmen der Windschutzscheibe oben auch die Kerbe für den Keder?
Die Kerbe sitzt in der Schiene des Planengestelles. Oben auf dem Windschutzscheibenrahmen ist nur Silikon aber keine Kerbe bzw. Nut.

3. Wie heissen die Verbindungsstücke zwischen A-Säule und B-Säule, die benötigt werden, um die Plane oberhalb der Türen zu befestigen?
Der deutsche Name dafür? Keine Ahnung! Die Britten nenne die Dinger over-door-panel.

4. Was muss der Kollege alles noch bestellen, um klar zu kommen?
Auch da hat LRDG schon die Antworten gegeben. Wenn er von einem HardTop oder Station auf ein SoftTop wechseln will braucht er...
- die Plane
- die Schiene über der Windschutzscheibe
- die beiden over-door-panel
- den ersten Spriegel mit Aufnahme für die over-door-panel und die seitlichen Planeneinschübe
- den zweiten Spriegel kurz dahinter bzw. den Überrollbügel
- den letzten Spriegel an Fahrzeugende
- die unteren Halter für die Spriegel
- die zwei kurzen Verbindungsstangen zwischen dem ersten Spriegel und dem zweiten Spriegel bzw. dem Überrollbügel
- die zwei langen Verbindungsstangen zwischen dem zweiten Spriegel und dem letzten Spriegel
- seitlich am Fahrzeug die Befestigungspunkte für das Seil der Plane
- hinten die Hufeisen um das Seil der Plane zu verknoten
- eine Heckklappe mit Schanieren und Befestigungspunkten an der Traverse
- die Riegel zum verschließen der Heckklappe

Mit etwas Glück findest Du hier (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.landrover-secondhand.de">http://www.landrover-secondhand.de</a><!-- m -->) die benötigten Teile.

Mit viel Geduld und nochmehr Nerven findest Du alles hier -> <!-- m --><a class="postlink" href="http://allwheeltrim.co.uk">http://allwheeltrim.co.uk</a><!-- m -->
Der deutsche Teil dieser Seite ist seit ewigen Zeiten nicht mehr verändert worden und stimmt nicht mehr.

Zitat von "LRDG"

Radlager gefettet ?

Meinst Du wirklich die Fettfüllung der Radlager? Die wird keine (auch keine bessere) Werkstatt kontrollieren. Der Aufwand ist einfach zu groß!

Dafür müsstest Du jedes Mal (an allen vier Reifen) die Mitnehmer abbauen, die 52er Schraube(n) lösen und das erste Radlager ausbauen.
Eine neue Mitnehmerdichtung wird fällig. Bei den frühen TD5 zusätzlich ein Sicherungsblech bzw. bei den späten TD5 eine neue Mutter.
Den Aufwand und das Material möchte niemand bezahlen. :roll:

Was Sinn macht und nicht auf dem Inspektionsplan steht ist...
1. das Radlagerspiel überprüfen
2. die Kunststoffkappen an der Vorderachse (in der Radmitte) abnehmen und mit Fett füllen

Ab Werk ist dort kein Fett drin und nur die wenigsten Werkstätten machen diese Sekundenarbeit.

Wenn irgendwann neue Bremsscheiben oder Radlager fällig sind kann das sonst sehr teuer werden.
Ist die kurze Steckachse vorne richtig am Mitnehmer festgerostet hilft nur noch die Flex.
Der Homokinet ist zu dick um ihn anders aus der Achse zu bekommen.

An der Hinterachse kann man sich das sparen.
Dort zieht man den Mitnehmer samt festgeroster Steckachse notfalls zusammen raus.

Zitat von "bully"

Ich meine mal gehört zu haben - und bitte u Korrektur, wenn dem nicht so ist - daß ETC zwar abschaltbar ist, aber dies nur bis zu einem bestimmten Grad. Ist das richtig?

Soll heißen: ETC wird ausgeschaltet, greift aber immer noch bei extremen Verhältnissen ein. Das Aus´schalten ist somit nur zu (sagen wir mal) 80 % wirksam.

Ich denke das ist eher nicht so. Zumindest beim TD5 wäre mir diese Funktion völlig neu und daher denke ich das es sie auch beim TD4 nicht gibt.

Beim TD5 zieht man eine 10 Amp Sicherung...
Innenraum-Sicherungskasten, obere Reihe, vierte Sicherung von rechts
...und schaltet damit ETC und ABS aus.
Das ist notwendig wenn man mit einem Permanent-Allrad-Fahrzeug in einen 3 km/h Einrollenbremsenprüfstand fährt.
Diese Funktion nutzen manche Leute auch im Gelände.

Ohne die Sicherung ist ETC und ABS komplett aus - 80 % gibt es dann auch nicht mehr.

Dein Überleben bei einem Unfall hängt von vielen Dingen ab...
- ABS kann Sinn machen. Nicht beim reinen Bremsvorgang (da ist es eher hinderlich) aber Du kannst trotz Vollbremsung lenken (ausweichen).
- Airbag, Gurtstraffer, Bremsassistent und andere elektronische Sicherheitsspielereien - da ist der Defender wohl die falsche Wahl
- Knautschzone - auch da ist der Defender die falsche Wahl
- Zufall und Glück
...mit einem Disco 3 bist Du da sicherlich besser bedient.

Die ETC (ElektronischeTraktionsKontrolle) sorgt nur dafür das Du auf rutschigem Untergrund problemloser anfahren kannst.
Zu den Zeiten ohne ETC hast Du im Winter spätestens beim Losfahren gemerkt das es glatt ist weil ein Reifen durchgedreht hat. Dann fuhr man automatisch langsamer und vorsichtiger. Mit ETC merkst Du das nur an der blinkenden Lampe und nicht am Fahrverhalten des Fahrzeuges.

Von ETC hängt auf der Straße mit Sicherheit kein Leben ab!
Für mich bleibt der Bremsenverschleiß im Gelände ein Argument gegen ETC.

zur Kupplung...
Eine BixonBate zu TüV-en ist eigentlich kein Problem.

Auf der Kupplung sind mehrere FV (FightingVehicle) Nummern.
Zu 99% sind die identisch mit dem Festigkeitsgutachen vom TüV.
In Essen-Kray, auf der Adlerstrasse, ist die TP4 - also eine Prüfstelle, nicht zu verwechseln mit den Abnahmestellen die die TüV-Plaketten ausgeben!
Stimmen die Nummern mit dem Gutachten über ein, muss man 120 € für ein Einzelgutachten hinlegen. Danach sollte jeder TüV, GtÜ, FSP usw. eine Eintragung vornehmen.
Es gibt wohl auch die Chance ohne ein Einzelgutachten aber die ist eher gering.

zum Anhänger...
Kaufpreis ist genau wie der Zustand sehr unterschiedlich.
Bei einem 12V Zugfahrzeug muss die Beleuchtung ebenfalls auf 12V geändert werden (andere Glühlampen).
Mit der Dose verhält es sich genauso. Entweder 7-Pol, 13-Pol oder eben den originalen 12-Pol Natostecker.
Mit den Bremsen hatten wir bisher erst einmal Probleme. Bremsanlage zerlegen und neue Bremsbeläge auf die alten Backen aufbringen lassen.
Zum Anhänger gibt es eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die gilt vorläufig als "Fahrzeugbrief". Dann noch die Bescheinigung vom Zoll (Verzollungspapiere).
Jetzt zum TüV mit dem Anhänger. Am Besten ist es wenn man deutsche Papiere von einem vergleichbarem Anhänger dabei hat. Der Spaß kostet auch 120€.
Mit allen Papieren zum Straßenverkehrsamt und anmelden - fertig!

Ok, ein kleines Problem gibt es dabei - der TüV Prüfer muss willig sein. :mrgreen: Vorher fragen schadet nicht...

Hmmm... Ein Sieg der Elektronik

Mein Defender hat kein ETC und das mit voller Absicht.
In richtigem Schlamm, mit einem ETC-Fahrzeug, steigt der Verschleiß der Bremse enorm an.
Da sind die Sperren erste Wahl - auch wenn der Wendekreis dann größer wird.